Welke lens heb je nodig

Ik fotografeer het liefst dieren, ik wandel in de natuur of ga naar natuurhutten. Veelal fotografeer ik vogels en dat is telkens een hele uitdaging. Daarnaast hoop ik dit jaar ook nog vossen voor de camera te kunnen vastleggen en ga ik nog een reisje maken naar Dublin om Papegaaiduikers te fotograferen op Saltee Islands.

Ook ga ik er graag op uit in het donker om Light Painting foto’s te maken en met mijn drone foto’s te maken vanuit de lucht. Ik heb meerdere lenzen voor de verschillende soorten fotografie.

Ik vertel je via deze blog, hoe ik te werk ga met mijn camera in diverse omstandigheden.

ISO versus Diafragma
Fotograferen in de M of A stand
Scherptediepte
Korte of lange sluitertijd
Welke lens heb je nodig
Sigma 150/600 mm lens
Telelens of primelens
Met de 85 mm ijsvogels fotograferen
Croppen of niet
Sony GMaster 300 mm

ISO versus Diafragma

Met de weersomstandigheden waar wij in Nederland nogal eens mee te maken hebben is het soms een hele uitdaging om mooie foto’s te maken. Veelal moet de ISO hoger dan gewenst, vooral als je een snelle sluitertijd wilt behalen. Bijvoorbeeld als je een ijsvogel in de vlucht wilt fotograferen dan heb je minimaal een sluitertijd nodig van 1/4000 of zelfs nog sneller. Met een te hoge ISO dan krijg je meer ruis op de foto.

Met de diafragma regelt je hoeveel licht er op je sensor valt. Hoe groter het getal achter de F/, des te kleiner de diafragma opening is waardoor je minder licht op de sensor krijgt. F1.4 is een groot diafragma en F32 een kleine diafragma. Bij landschapsfotografie zet ik de diafragma vaak tussen de F8 en F11.

Voor portretfotografie stel ik de diafragma tussen de F4 en F8 in en voor Lightpainten fotografeer ik veelal tussen de F11 en F16, als je in de stad rondloopt met veel omgevingslicht is zelfs F22 wel nodig in het donker. Dieren zoals bijvoorbeeld vogels en eekhoorntjes fotografeer ik het liefst op F5.6, F4 of nog lager.

Tijdens het fotograferen moet je telkens goed naar de omstandigheden blijven kijken vooral in de wintermaanden en tijdens de herfst periode speelt het weer ook een grote rol.

De combinatie diafragma, sluitertijd en lichtgevoeligheid is belangrijk om ervoor te zorgen dat je foto lukt. Als je een van deze instellingen verkeerd hebt staan dan krijg je een te donkere of juist te lichte foto.

Sony Gmaster 135 mm -F 4 – ISO 2500

Fotograferen in de M of A stand

Het leest wellicht nu net alsof het allemaal heel ingewikkeld is, velen fotograferen daarom het liefst in de A stand. De A stand, automatische stand is veel makkelijker en daar hoef je niet teveel over na te denken.

Stap net als ik over op de M stand!

Ik kan je verzekeren dat is echt niet moeilijk! Zodra ik ga fotograferen stel ik de camera in. De drie belangrijke basis instellingen zijn; ISO, diafragma en sluitertijd. De ISO bepaalt de lichtgevoeligheid van je sensor, het diafragma hoeveel licht er op de sensor valt, en de sluitertijd bepaalt hoe lang het licht op je sensor valt.

Lees nog 5 redenen waarom je op de M stand zou moeten fotograferen van Zoom.nl

Scherptediepte

Een moeilijker facet is scherptediepte, dat leer je echt door veel te fotograferen.

De regel daarin is: Hoe kleiner je de diafragma opening zet (bijv. F22), hoe groter het gebied is dat scherp wordt. Hoe groter je de diafragma opening zet (bijv. F2.8), hoe kleiner het gebied wordt dat scherp is. Een groot diafragma getal betekent een grote scherptediepte, een klein diafragma getal een kleine scherptediepte.

Daag jezelf uit en stap over op de M stand, want je foto’s worden echt vele malen mooier!

SIGMA 150/600 – F6.3 – ISO 2000 – 1/4000

Korte of lange sluitertijd

Ga je zoals ik veel op pad in de natuur dan moet je met een korte sluitertijd gaan fotograferen. Als je met een korte sluitertijd fotografeert (bijv. 1/2000) dan ‘bevries’ je de bewegingen. Je moet ook snel kunnen schakelen en er is vaak heel weinig tijd om je instellingen uitgebreid aan te passen. Want het ene moment ben je nog aan het zoeken waar die vogel ook al weer zat, het andere moment is hij al weer letterlijk gevlogen.

Ga je vogels en eekhoorntjes fotograferen houd dan rekening met minimaal een sluitertijd van 1/2000 sec. Ga je ijsvogels fotograferen dan zou ik de instellingen minimaal op 1/4000 sec. zetten, behalve als ze stil zitten wat ze niet zoveel doen 🙂

Als ik in de natuur rondloop dan staat de camera ook minimaal op 1/2000 ingesteld. Heel anders is dat bij portretfotografie. Bij portretfotografie staat je model immers over het algemeen stil en kun je dan gerust een langere langere sluitertijd instellen van bijvoorbeeld 1/250 sec.

Ga je Lightpainten of in de avond fotograferen dan zijn de instellingen nog weer geheel anders.

Lees hier meer over Lightpainten

Welke lens heb je nodig

Voor mij is het telkens een afweging, welke lens neem ik mee op pad (want ik neem nooit veel spullen mee) Dat is bij mij echt wel een dingetje. Ik ben te onrustig als ik teveel lenzen mee ga nemen dan wordt ik heel onrustig. Dan haal ik ook alle facetten door elkaar, ik bedenk me dan ineens dat ik ook macro foto’s kan gaan maken.

En zodra ik heb gewisseld van lens dan heb ik al spijt en zou het liefst weer wisselen. Voor mij is het beter dat ik dan nog eens terug ga naar dezelfde locatie dan dat ik telkens ga wisselen.

SIGMA 150/600 – F5.6 – ISO 2500 – 1/500

SIGMA 150/600 mm lens

De telelens 150-600 mm van SIGMA kan ik op minimaal F5.6 instellen, bij donkere dagen of regen bijvoorbeeld dan gaat de ISO richting de 8000 of zelfs nog hoger om een duidelijke foto te kunnen maken.

Lees meer over de SIGMA 150/600 mm lens

Door de hoge ISO bij slechtere weersomstandigheden dan kun je (afhankelijk van je camera) te maken krijgen met veel ruis op je foto. Om veel ruis te reduceren kun je ook gebruikmaken van een speciaal programma. Ik gebruik daarvoor het programma DXO.

Lees meer over DXO

Sony GMaster – F4 – ISO 2000 – 1/4000

Telelens of primelens

Wildlife fotograferen met een telelens is echt fantastisch! Het bereik is fenomenaal! Je kunt op behoorlijke afstand blijven en met een telelens zoals de 150-600 mm Sigma lens kun je dan erg goed uit de voeten. Het is niet een lichte lens maar qua gewicht wel goed te doen vooral als je niet teveel andere spullen meeneemt.

Veelal fotografeer ik zonder statief, als je met een statief op pad wilt gaan dan is de vogel vaak al gevlogen voordat je überhaupt stil staat. Het makkelijkste is uit de hand fotograferen. Dan kun je snel reageren.

Ik fotografeer heel graag met mijn 150-600 mm SIGMA lens maar deze is minimaal F 5.6. in donkere omstandigheden moet ik dan de ISO omhoog schroeven. Ik had ook een SIGMA 100-400 mm F5.6 maar daar schoot ik qua diafragma en ISO tijdens donkeren dagen niet veel mee op.

Sinds kort heb ik voor mijn werk ook een primelens gekocht de 85 mm Gmaster lens van Sony. Deze lens gebruik ik bij opdrachten voor klanten, maar neem ik ook graag mee naar buiten voor Lightpainten of bijvoorbeeld Stadsfotografie.

Een primelens of telelens, dat is nogal een verschil!

Sony GMaster 135 mm – F4 – ISO 2000 – 1/1000

Met de 85 mm ijsvogels fotograferen

Onlangs ging ik naar een ijsvogel hut van Arjan Troost. Je kunt alles goed voorbereiden maar het weer heb je niet in de hand en deze zondag zag het er niet heel goed uit. Ik besloot daarom de 85 mm Gmaster lens ook mee te nemen. Waarom? Omdat ik dan met een redelijke ISO (ik hoop altijd onder de 3200 te blijven) en rond de F4 te kunnen fotograferen. Op deze manier reduceer ik de ruis in de foto, behoud ik de snelheid waarmee ik de ijsvogels vliegend kan vastleggen. En mijn idee pakte goed uit!

Ik maakte het me niet makkelijk. Het scherpstellen gaat het super, de lens is heel snel maar het bereik is daarentegen vele malen kleiner dan ik gewend ben. Het vergt veel concentratie, goed blijven kijken en op het juiste moment de klikken.

Na het scherpstellen zet ik de lens in de manuele stand, zodat het op die bepaalde positie ook scherp blijft. Echter moet je dan wel geluk hebben dat de ijsvogel exact naar dat ene punt vliegt waar ik op scherp heb gesteld. Als dat niet gebeurt (zoals de realiteit is) dan begint het scherpstellen en focussen weer van vooraf aan.

Croppen of niet

Een 85 mm is natuurlijk eerder een landschapslens of portretlens dan voor natuurfotografie, alleen vind ik wel dat het ‘mijn’ probleem oplost als ik kijk naar de instellingen. Het is wellicht een nadeel dat je veel gaat croppen om de ijsvogel dichterbij te krijgen maar door het croppen gaat de kwaliteit van de foto er niet op achteruit, en dat is wel een groot plus punt.

Voor mij was het daarom een ‘makkelijke’ stap om de de 100-400mm in te ruilen bij Sipkes voor de Sony GMaster 135 mm lens F1.8. Het liefst zou ik een lens aanschaffen van 250 mm of 300 mm en als ik dan mag kiezen F2.8.  Helaas heeft Sony heeft deze lenzen ‘nog’ niet in het assortiment.

Links is gecropt – Rechts is de originele foto – Sony GMaster 85 mm – F4 – ISO 3200 – 1/4000

Sony GMaster 300 mm

Van de GMaster serie is er wel een 400 mm of 600 mm lens maar dan beperk ik mezelf wel in het fotograferen en alles wat ik nog meer leuk vindt om vast te leggen. In vogelhutten zou een 400mm geen goede keus zijn. Veel vogels komen ook wel dichterbij en dan kun je met een 400 mm lens te weinig.

Ik ben er van overtuigd dat een 300 mm lens met minimaal 2.8 De lens is voor (hobby)fotografen zoals ik.

Zoekend naar de juiste lens zag ik dat Sony medio januari 2024 een 300 mm lens F2.8 op de markt gaat brengen!

Ik kan niet wachten!

Sony GMaster 85 mm – F4 – ISO 3200 – 1/4000